梁实秋的《雅舍谈吃》，上个世纪的文人闲篇，我身为北京人经过多年游历，对比全国其他地方，实话讲北京的东西没什么好吃的，名气大最大的原因应该是北京文人荟萃，写的多，汪曾祺，王世襄都是能吃能写会做的，后来又有著名的唐鲁孙，把北京的吃食描绘得花团锦绣，写出多少故乡情而不是吃食。每个人最深的味蕾记忆都是童年的口味，应该是肠道菌群，全世界的华人过年回家都在追逐那口家乡的味道。而且那一辈人的经历也造就了他们的 “馋”，虽然作者说 “馋” 是讲究，本质还是物质贫乏，现在的孩子对吃就没那么在意了。如作者开篇念兹在兹的北京烤鸭，我记得多年前请第一次来北京的南方女朋友吃全聚德，2 个人叫个全鸭席，朋友动了几筷子，问还有什么菜？我诧异看着没怎么动的鸭子，说不够吃吗？后来去南方才知道，当地满街的烤鸭子，红白鸭子，家里临时来人凑个菜，就是去街上斩半只鸭子，这烤鸭是上不了请客的席面的。而北京人穷，发明了鸭子卷荷叶饼，如同炸酱面加各种菜码，更有芝麻酱拌沾一切。当然，现在如果外国洋人来北京，请吃烤鸭是最保险的。北方过去总体还是物质贫乏，就是面条，对比好吃的还是苏造面讲究，吃的是汤和浇头，而北京吃的是面，包子也还是扬州的好。北京我小时候热捧的西四包子铺，也还是发面包子，到 80 年北京才有小笼包。早餐的油饼豆浆也是老三样，和武汉的过早没法比。更不要说炸灌肠是素的，炒肝更是面糊，豆汁还是馊的。但北京文人能写，尤其是那些小时候富裕出身的，吃的好，大了战乱没的吃，就更馋了。写吃看似简单，其实不容易，真情实感，文字要写出画面感，你看现在的 “吃播网红”，不能光咂摸嘴，梁实秋典型的文人闲笔，此书是适合北京人读的闲书，语言口音还是老北京，比如叫伙计 “小利巴”，这个应该是梁先生那个年代的洋音了。读此书如同又遇到当年胡同里的大爷，现在是越来越难得听得到了。可惜作者被 “文艺讲话” 点名之后就没机会再回北平了。

看梁老写吃实在太有意思了，边看边咽口水。兴趣使然，所以看这本书觉得特别有意思，一口气读完。

小处见大，无中生有，做人的最高境界。