合上书，我已经饥肠辘辘了。茅台熟醉蟹、佛跳墙、臭镢鱼、炉肉火烧等各种美味佳肴在我面前一一闪过，真恨自己去的地方太少，吃的美食太少。 不禁想起电视剧《大秦帝国》中张仪用湛卢剑做鱼生的场面，动作熟练，不用菜刀，用名剑操手。想不到古代就有这么前卫的吃法，真是赞叹不已。果然在吃的道路上，全是兄弟，没有敌人。 身边朋友一般会做的第一道炒菜是西红柿炒鸡蛋，第一道肉菜是红烧肉。而我的第一道菜，挑了一个不需要切剁等繁杂工序的菜 --- 清蒸鱼，菜市场买几块洗净的鱼，切点朝天椒、放点香菜、洒点调料，静静的等待出锅，可惜最后没蒸熟，火候把握不到位。 “中国的味道，其实就是人间的滋味，食物本身总是干瘪的，背后的人才足够生动。可以通过食物感知人间的温度，不仅仅是烟火气，还有一份善意。一年四季，一日三餐，世上的传奇都在这一粥一饭中。” 很喜欢作者的这段话，小时候为什么我们喜欢在家里吃饭，因为有妈妈的味道，厨房里传出刀刀叉叉碰撞出来的声音，让我们时刻感觉温暖安心。愿我们酒肉宽敞，饭菜响亮，大口有福。

从这本书里我看到了许多 “家常” 的味道，虽然我们喜欢探店尝鲜，但让味觉记忆最深的总是 “家常味”。我很喜欢作者在前言末尾所说的：“每在家里做一顿饭，就感觉广袤的大地在餐桌上渐次打开。散布四海的朋友们纷纷降落，他们用另外一种形式聚集在我的餐桌上，恍如一味藏四海”。这是我们做饭的乐趣，也是我们对食物心存感恩的原因 —— 它们跨越山海来到了我们的餐桌，我们应该好好地享用和珍惜才是。跟作者产生共鸣的几点在花椒、红烧肉、肥肠和老油火锅。我高中时第一次吃到麻油，在学校旁边的一家米线店，当时就感觉舌头没知觉了，并不喜欢。可后来我彻底爱上了花椒的味道（主要是麻油），以至于无麻不欢，甚至有一次因为拌菜倒多了一时糊住了嗓子，半天发不出声音，吓坏了～从此便谨记 “美味不可多得”。小时候，红烧肉算是奶奶家餐桌上的常客，肉我吃不了几块，倒是特别喜欢用肉汤拌饭，油汁肉味被大米吸收，两碗打底～可惜我四年级的时候吃成了小胖子（虽然不全是红烧肉的锅），往后再不敢吃那么猛了… … 肥肠，我从小就喜欢，可能因为头一次就吃到了最好的。那时家附近有一位老爷爷，支一口大锅在路边卖肥肠，应该是入味之后蒸出来的，特别鲜嫩入味，肥肠里面剃的很干净，买上一段直接就可以趁热吃。后来听说他家开店了，但再没见过，也再没吃过那么好吃的肥肠了。类似好吃的肥肠我在人民大学外的小街上吃过，那是家叫 “醉面” 的小馆，可惜后来被街道整改整到消失… … 当我看到作者说 “肥肠，才是吃货的接头暗号，在通往肥肠的路上，全是兄弟，没有敌人” 的时候，有找到了组织的感觉。关于重庆的老油火锅是听一位朋友讲的，她说：那边正宗的火锅都要有老油调味，不然没有灵魂。虽然知道不健康，但大家时不时就会想念那一口老油。

宽哥的书第一次读到，很惭愧，之前只知道他开了个公众号，从来没有时间仔细看一眼。不知道他的文笔如此的好。所有的美食书籍不能秉烛夜读，不然馋虫上脑，肚里咕咕直叫，躺到床上，辗转反侧不能入睡，实在是一种折磨。宽哥这本小书涉猎很广，我只谈下对我得启发。一，让我了解成都明月村的春笋的来历，我吃明月村的笋子已经很多年，每年都要产地寄一份尝鲜，口感鲜甜，纤维少，做油焖笋味道一流，也试过辣炒竹笋，觉得味道被夺的太多，不如油焖或者腌笃鲜更本味。之前问过产地村民，没人说的明白竹笋的来历。二，看到一种做红葱（一种牛肝菌）的方法，今年一定试下，就是先把红葱蒸熟，在急火快炒。因为红葱有毒，是一种神经性毒素。炒的过久，味道有所损失，炒的不熟，容易 “见小人”。作为一个在云南十几年的外地人，每年不来点红葱不算过夏天。另外，“北方香，南方鲜” 的见解，也很入戏。仔细想下这些年走南闯北的味道，的确如此。如果你是一个吃货，不妨翻开看看，特别是风雪载途，秉烛夜读…… 请自备泡面。